Посадка перца в открытый грунт: пошаговое руководство

Высадка в грунт, схема посадки рассады

После появления всходов укрытие следует снять, сеянцы перенести на солнечный подоконник, выдерживать температуру 22-23 градуса, снижая ее в ночное время до 17-18, чтобы рассада не вытянулась. Если световой день менее 12 часов, то ее нужно досвечивать в утренние и вечерние часы светодиодными или фитолампами.

Растения следует периодически поворачивать, чтобы не искривлялись стебли и вовремя поливать, не допуская переувлажнения и пересыхания грунта (2-3 раза в неделю), в зависимости от возраста рассады.

Особенности ухода

Пикировка сеянцев

При появлении 2-4 настоящих листьев сеянцы пикируют – рассаживают в отдельные горшочки. Землю используют такую же, что и для посева. Заглублять при этом их не нужно, поскольку дополнительных корней перец не образует, а корневая шейка может загнить.

Процесс пикировки состоит из следующих шагов:

  • за 3-4 часа до пересадки сеянцы поливают;
  • в горшочки насыпают и слегка уплотняют землю;
  • специальным колышком или карандашом делают углубление в виде галочки или буквы «v»;
  • вилкой вынимают сеянец;
  • помещают его в сделанное углубление;
  • колышком или карандашом прижимают грунт с одной стороны;
  • поливают.

Первые 1-2 дня растения не ставят на сильно освещенное окно. Температурный режим остается прежним. Если возможности распикировать перец сразу в горшки надлежащего объема не было, то при ее появлении можно осуществить перевалку. Это делается при достижении рассадой высоты 17-20 см. Для этого пересаживают растения вместе с землей в другую тару.

Подкормка

Спустя 2 недели рассаду следует подкормить Крепышом, Люксом, Агриколой, Растворином или готовят состав самостоятельно.

На 1 л воды берут:

  1. ½ ч. л. мочевины 2,5 мл гумата калия.
  2. 1 г аммиачной селитры 2 г суперфосфата 2 г калия.

Вторую подкормку производят через 2 недели после первой, когда у перцев уже 5 настоящих листьев: 2 г аммиачной селитры 3 г суперфосфата 3 г калия или Кристаллоном, Идеалом, Кемирой люкс и прочее.

Чем подкормить паприку

Если уход за перцем недостаточный, то о нехватке того или иного элемента питания сообщают листья. Если мало:

  • железа – подсыхают верхушки, листья сверху светлеют;
  • меди – подвядают листья;
  • фосфора – появление фиолетовых прожилок;
  • бора – чернеют верхушки;
  • азота – истончаются и желтеют листья;
  • кальция – загнивает верхушка;
  • калия – на светлых листьях появляется желтая или оранжевая кайма;
  • гумата – слабый рост.

Для профилактики черной ножки молодые растения можно поливать слабым раствором марганцовки (1-2 раза в месяц) и настоем древесной золы.

Перед тем как посадить перец в грунт, его следует закалить. Для этого за 10-14 дней рассаду ежедневно выносят на улицу или открывают окно. Сначала на 30-60 минут, постепенно увеличивая время нахождения ее под прямыми солнечными лучами до максимума. В это время следует оберегать всходы от сквозняков.

От правильной посадки перца в открытом грунте зависит урожайность, поскольку плотное размещение приведет к грибным заболеваниям и загниванию стеблей, а слишком свободное — к избыточному освещению и ожогам плодов. Посадка может быть осуществлена 2 способами:

  1. Сажать по 1-2 куста в гнездо на расстоянии 35-40 см с междурядьями в 70 см.
  2. Дистанция между кустами 20-25 см, длина междурядий чередуется по 30 и 70 см.

Двухстрочная посадка

Во втором случае получаются 2 сближенные строчки, в результате повышается количество растений, высаженных на той же площади, что и в первом случае. При этом следует учитывать, что высокорослым сортам и гибридам, требующим подвязки, площадь питания нужна больше. За сутки до высадки рассаду поливают, готовят посадочные лунки с таким расчетом, чтобы растения уместились в них с комом земли, но корневая шейка осталась на поверхности. Затем:

  • в лунки насыпать по 1 ст. л. калийных удобрений (без хлора) или 1 ст. золы и по 2 горсти перегноя, если он не вносился ранее;
  • пролить их розовым раствором марганцовки;
  • вынуть рассаду из горшочка, стараясь не нарушить целостности кома земли и корней;
  • опустить кустик в лунку;
  • присыпать землей;
  • утрамбовать руками, соорудив поливочную канавку;
  • полить;
  • замульчировать перепревшими опилками, торфом или перегноем.

Правила посадки предусматривают вечернее время ее проведения или пасмурный день.

Перец – один из самых любимых мной овощей. Сладкий годится для витаминных салатов, аппетитных гарниров, фаршировки, консервации. Горький – для придания пикантности любимым блюдам: супам, мясу, рагу, пирогам.

Огородников смущает, что перец – южная теплолюбивая культура. Но я на своем опыте доказываю, что вырастить ее, собрать отличный урожай в российских условиях реально. Главное – правильно ухаживать за растением с самых первых дней. Нет ничего страшного в высадке в открытую землю. Главное – подготовить растение к суровым условиям, утеплить гряду.

Чтобы успеть собрать перцы в конце лета, их высаживают либо в теплицу, либо рассадой в открытый грунт. Это культура короткого светового дня: если солнце светит менее 12 часов в сутки, перец начинает плодоносить раньше, приносит более качественный урожай.

В агрономической литературе нет четких сроков посадки перцев:

  1. Высевание на рассаду: 15 февраля – 15 марта. Для жителей южных регионов период сдвигается на начало февраля – начало марта.
  2. Пересадка в открытую грядку: на 60-90 день жизни рассады.

Опираясь на личный опыт, многие огородники высаживают перчики на рассаду в конце марта и перевозят их на участок к концу июня. Я считаю такой способ рискованным: семена нередко долго всходят – могут «досидеть» до конца апреля. При таких темпах к концу мая они совершенно не готовы к переезду.

По регионам

Приведу примерные сроки сеяния перцев на рассаду по российским регионам:

  1. Южные. Начало февраля-начало марта.
  2. Средняя полоса. Середина — вторая половина марта.
  3. Северные. Вторая половина марта-начало апреля.

Высадка саженцев в открытые гряды:

  1. Южные регионы. Конец апреля-середина мая.
  2. Средняя полоса. Вторая половина мая-начало июня.
  3. Северные широты. Первая половина июня.

Данные сроки – приблизительные. Каждый год они сдвигаются в зависимости от весны – ранней и поздней.

Посадка перца в открытый грунт: пошаговое руководство

Перечислю важные даты 2019 года для огородников, следующих лунному календарю:

  1. Посадка перцев на рассаду. Февраль: 15-16, 28. Март: 1, 8-9, 12.
  2. Пересадка в теплицы. Май: 8, 12-18.
  3. Высадка в открытый грунт. Май: 12-18. Июнь: 13.

Советую ориентироваться не только на лунные циклы, но и на долгосрочный прогноз синоптиков.

Предшественники и соседи перца

Посадку болгарского перца следует осуществлять в соответствии с севооборотом и не возвращать на прежнее место в течение 3-4 лет, чтобы в земле не скапливались патогенные организмы и вредители данной культуры. Поскольку перцы относятся к семейству пасленовых, то их нельзя размещать после томатов, картофеля, баклажанов и табака.

Наиболее пригодными предшественниками перца в открытом грунте являются:

  • огурцы;
  • капуста;
  • лук и чеснок;
  • корнеплоды (свекла, морковь, редис и др.);
  • бобы, фасоль;
  • многолетние травы и сидераты.

В качестве последних можно посадить горох, семя горчицы, рожь, люпин, клевер, гречиху, ноготки. Эти растения наращивают большую зеленую массу за короткий период времени, что позволяет срезать ее до цветения с целью последующей заделки в грунт. Данный агротехнический прием позволяет обогатить почву доступным для последующих культур азотом, сахарами, микроэлементами, улучшить ее структуру, извести сорняки.

Если ранней весной произвести посев сидератов, то заделать их в землю необходимо за 15-20 дней до высаживания рассады сладкого перца в открытый грунт.

Также различные сидератные растения могут оздоровить почву, например:

  • рожь эффективна в борьбе с нематодой;
  • лен и календула отпугнут колорадского жука;
  • редька и горчица нейтрализуют патогенную флору;
  • фацелия предотвратит распространение фитофтороза и прогонит проволочника;
  • люпин борется с корневой гнилью;
  • люцерна – природный антисептик.
Предлагаем ознакомиться  Когда можно высаживать рассаду томатов в теплицу

Кроме того, бархатцы, календула и укроп, высаженные в междурядья сладкого перца, отпугнут многих наземных вредителей. Несмотря на то, что перчик – культура капризная, он неплохо соседствует со многими растениями. К ним можно отнести капусту, морковь, кабачки и свеклу.

Посадка перца в открытый грунт: пошаговое руководство

Выращивание перца в открытом грунте допустимо рядом с луком, чесноком, укропом, базиликом, редисом, чабрецом, кукурузой. Грядку следует размещать с северной стороны – тогда она станет защитой паприки от холодного ветра.

Подготовка семян для посева

Участок для посадки

Поскольку культуре необходимы свет и тепло, но она боится сквозняков и застоя влаги, участок под нее должен быть солнечным, ровным и закрыт со стороны господствующих ветров постройками или другими растениями.

С осени под глубокую перекопку (35 см) следует внести органические удобрения (навоз, перегной или компост) по 4-5 кг на 1 кв.м. Весной нужно повторно перекопать участок или глубоко прорыхлить (15 см) и внести на каждый кв.м.:

  • 40 г калия;
  • 40 г фосфора;
  • 25 г азота.

Также для перца следует обеспечить укрытие от возвратных заморозков и на случай затяжных дождей.

Особенности ухода

Пикировка сеянцев

Подкормка

Первым делом рекомендую определиться, для каких целей нужны перцы:

  1. Употребление в свежем виде. Крупноплодные, толстостенные разновидности: Гладиатор, Подарок Молдовы, Винни-Пух, Калифорнийское Чудо.
  2. Консервация. «Сибирские», мелкоплодные разновидности: Ермак, Виктория, Купец.

Представляю краткую характеристику распространенных сортов:

  1. Ермак. Скороспелая разновидность: в теплых регионах с одного куста можно собрать два урожая за сезон. Отличается сравнительно крупными плодами – до 200-250 г
  2. Медаль. Раннеспелые перцы с «растянутым» плодоношением. Такие посадки будут цвести, плодоносить все лето. Плоды – ярко-красные, с толстыми стенками, весом 150-200 г
  3. Гладиатор. Среднеспелый сорт, выведенный голландскими селекторами. Перцы насыщенного желтого цвета, с толстой мякотью. Вес плодов может доходить до 300-400 г
  4. Йова. Скороспелый отечественный сорт: с появления первых ростков до созревания плодов проходит 90-100 дней. Урожайная культура, дающая сочные плоды весом до 250 г Йова – неприхотливый сорт, прекрасно развивающийся на тяжелом субстрате.
  5. Калифорнийское чудо. Раннеспелые перцы, дарящие крупные толстостенные плоды весом до 400 г
  6. Виктория. Среднеранняя мелкоплодная разновидность. Перцы тонкостенные, ребристые, массой 100-130 г
  7. Черный кардинал. Итальянский своеобразный сорт – плоды отличаются ярко-фиолетовой окраской.

Я рекомендую одновременно высаживать 1-3 разновидности, не забывать пробовать новые сорта.

Варианты подготовки посевного материала различаются по срокам его хранения:

  1. До 3-4 лет. Семена на рассаду можно сеять сухими. Но я для надежности замачиваю их в теплой воде (около 50 С) на 24 часа.
  2. Более 4 лет. Перед посадкой семена замачивают на сутки в растворе гетероауксина и препарата-стимулятора роста («Эпина», «Циркона», «Завязи», «Бутона»). При такой подготовке всхожесть повышается с 60-70% до 90%.

Следующий этап – проращивание:

  1. Посевной материал заворачивают во влажную бумагу, материю: салфетку, туалетную бумагу ветошь.
  2. Получившийся «конверт» с семенами помещают в полиэтиленовый пакет, надувают его воздухом, крепко перевязывают.
  3. «Парашют» кладут на доску, поднос, который уносят в теплое место – к кухонной плите, батарее.

Ростки появляются на 2-3-й день. Проклюнувшиеся семечки высевают во влажную почву на 0,5 см. Самый подходящий субстрат – торф. Можно приобрести в садовом центре грунт для перцевой рассады. Почвенный состав просто «приготовить» самостоятельно:

  • 2 части перегноя;
  • 1 часть садовой земли;
  • 1 часть песка;
  • 1 ст. ложка золы на 1 кг смеси.

выращивание перца

Перцы чувствительны к пересадкам и пикировкам, поэтому рассаду выращивают в «постоянных» стаканчиках вплоть до переезда на огородную грядку. Самые удачные – торфяные таблетки. При пересадке саженец не нужно извлекать из плошки, травмируя его корни. Альтернатива – пластиковые емкости из-под сметаны, творога, йогурта диаметром не менее 10 см. Такой стаканчик не жалко разрезать при пересадке растения.

При качественной подготовке всходы появляются уже на следующий день после посева. Приведу рекомендации по уходу за рассадой:

  1. Оптимальная температура воздуха: 25-28 С. При ее понижении развитие растений притормаживается.
  2. Полив – по мере пересыхания почвы, только теплой водой (около 30 С).
  3. Воздух в помещении не должен быть сухим – опрыскивайте посадки из пульверизатора.
  4. Оберегайте неокрепшую рассаду от перепада температур, сквозняков.
  5. Идеальное месторасположение – самый светлый подоконник в доме.

Если вы посеяли рассаду в феврале, ей требуется дополнительное освещение – искусственный световой день с 7.00 до 21.00. За 1-2 недели до переезда на постоянное место молодые саженцы начинают закаливать – выносят на балкон, постепенно продлевая время нахождения на свежем воздухе. Но важно следить, чтобы температура не опускалась ниже 13 С.

При планировании посадок оставьте для перчиков самый освещенный, открытый солнцу участок огорода. Важно, чтобы он был капитально защищен от сильных ветров. Я стараюсь высаживать перцы по южной стене своего домика. Если такой защиты нет, ее сооружают самостоятельно: устанавливают плетень, планируют по периметру перцевой грядки крепкие «ветрозащитные» растения.

Удачные предшественники для данной культуры:

  • все разновидности капусты;
  • тыквенные: кабачки, огурцы;
  • бобовые;
  • корнеплоды: морковь, свекла, репа, редис, дайкон, редька.

Неудачные предшественники и соседи – пасленовые: томаты, картофель, баклажаны. Не рекомендуется планировать посадку культуры на месте прошлогодней грядки с перцами. Опасно тем, что общие болезни, вредители пасленовых достанутся саженцам «по наследству».

Главные требования к почве: воздухопроницаемость, высокое плодородие, способность удерживать влагу. Подготовку участка я планирую с осени:

  1. Очищаю гряду от предыдущих «жителей», сорняков.
  2. Вношу минеральные удобрения: 30-50 г суперфосфата на 1 м2 участка.
  3. Рассеивают древесную золу: 50-80 г на 1 м2.
  4. Вношу органику: 5-10 кг перегноя на 1 м2 участка.
  5. Перекапываю участок на штык лопаты.

Во время осенней подготовки гряды не использую свежий навоз из-за угрозы переизбытка азота. Это чревато угнетением формирования завязей, созревания перчиков.

При такой подготовке по весне достаточно хорошенько разрыхлить участок, внести подкормки (на 1 м2):

  1. Фосфатные составы: 30-40 г
  2. Азотные препараты: 20-30 г
  3. Калийные удобрения: 30-40 г

Дополнительно можно обеззаразить почву за 5-7 дней перед высадкой рассады: 1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды.

удобрения для огорода
удобрения для подкормки перца

Главная трудность, с которой можно столкнуться при выращивании – заболевания и вредители, характерные для всех пасленовых:

  1. «Черная ножка». Болезнь поражает рассаду, ведет к гибели молодого растения. Для ее профилактики семена обязательно обеззараживают перед сеянием. Во время роста перчика важно не допускать переувлажнения, следить за оптимальным температурным режимом.
  2. Увядание. На развитие болезни указывает сбрасывание листвы, бурый оттенок ботвы, основного стебля, отдельных сосудов. Болезнь поражает уже взрослые посадки.

Возбудители – бактерии, грибки и вирусы, обитающие в почве, доставшиеся от предшественников, попавшие в субстрат с органическим удобрением. Методы противодействия, профилактики несложные:

  1. Приобретение качественных семян, обеззараживание перед сеянием.
  2. Следование правилам севооборота.
  3. Своевременная борьба с вредителями, сорной травой.
  4. Уничтожение пораженного болезнью растения.

Действенное лечение – применение фунгицидов. Обязательно следуйте инструкции к препарату, чтобы не навредить саженцам, обезопасить себя.

Перцы страдают от «традиционных» огородных вредителей – тли, слизней, клещей. Химические средства используются в последнюю очередь. С вредителями можно легко справиться народными способами:

  1. Тля. На ведро (10 л) теплой воды – 200-250 г древесной золы. Жидкость перемешивают до однородной массы. Составом при помощи опрыскивателя, веника орошают поврежденные листья.
  2. Клещи паутинные. На ведро (10 л) воды: мелко покрошенный чеснок или лук – 200 г, порубленная ботва одуванчика – 200 г Для повышения эффективности раствора добавляют 30-40 г стружки хозяйственного мыла (либо такое же количество жидкого). Компоненты перемешивают до однородного состава. Массу настаивают минимум 24 часа, после чего опрыскивают ею пораженные посадки.
  3. Слизни. Противостоять вредителю можно регулярным рыхлением, использованием соломенной мульчи. Если слизни уже «атаковали» перцы, их собирают вручную, а поверхность почвы вокруг растения опудривают красным перцем или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2 участка).

Соблюдения этих несложных советов достаточно для получения вкусного богатого урожая. Отмечу, что все процедуры, от сеяния семян на рассаду до обработки от вредителей, нужно производить своевременно, качественно. Лишь в таком случае растения отблагодарят вас аппетитными перцами.

Поделитесь в социальных сетях:

Предлагаем ознакомиться  Перец лучшие сорта для подмосковья в теплице

Обустройство грядок

Грунт для выращивания перца должен быть легким, в меру плодородным. Для плотного глинистого грунта необходимо внести по ведру песка и перепревших опилок на 1 кв.м. На суглинках достаточно половины этого объема. Весной навоз не вносят, можно только перегной или компост. Для обеззараживания почвы ее нужно пролить раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).

Устройство высоких гряд

Если участок низинный, то имеет смысл сделать гряду повыше и огородить ее коробом из досок. На солнечном ровном месте лучше этого не делать, поскольку земля будет быстро высыхать.

Лучшие сорта и гибриды сладкого перца для открытого грунта

Успешное выращивание сладкого перца и его урожай во многом зависит от правильного выбора сортов и гибридов. Какие перцы лучше сажать в открытом грунте?

  1. Пик НК. Среднеранний сорт высотой 70-80 см с красными плодами массой 130-160 г (толщина сочной стенки 5-6 мм). На растении завязывается до 14-15 плодов. Созревание одновременное. Растения устойчивы к вертициллезу, мозаике, альтернариозу. Вегетационный период составляет 120 дней. Интервалы размещения 40×50 см или 45×45 см. Сорт неприхотливый, рекомендован к выращиванию во многих регионах, в том числе и для средней полосы. Для употребления в свежем виде и переработки.
  2. Калифорнийское чудо. Среднеранний (110 дней) перец с плодами кубической формы, в технической спелости зеленого цвета, позднее – красного. Масса 90-130 г, толстостенный (7-8 мм), аромат ярко выражен. Устойчив к мозаике, отличается продолжительным плодоношением. Высота куста 55-65 см. Схема посадки 30×60 см. Салатного назначения и для переработки. Плоды долго хранятся.
  3. Веснушка F1. Крупноплодный раннеспелый гибрид с плодами оранжевого цвета со стабильными урожаями при любых погодных условиях. Высота куста 1 м, плоды призмовидные, четырехгранные с вогнутой вершиной. Толщина стенок – 7 мм, масса 160 г, урожайность 12-13 кг с 1 кв.м. Плотность посадки 3,5 шт. на 1 кв.м. Посадка 30×50 см при ведении культуры в 2-3 стебля.
  4. Богатырь. Куст раскидистый мощный, высотой 75 см, урожайность 8 кг/кв.м. Среднего срока созревания (130 дней). Плоды красного цвета, длиной до 17 см, весом 200-300 г с толстыми стенками, универсального назначения, без признаков горечи с длительным сроком хранения. Схема размещения 50×35 см.
  5. Какаду F1. Раннеспелый (90 дней) продуктивный гибрид высотой 65 см, крупные плоды в виде удлиненной призмы желтого цвета, массой 200-220 г, длиной до 17 см. Растения устойчивы к неблагоприятным климатическим условиям и стрессам. Плотность посадки составляет 4 шт. на 1 кв. м. Урожайность 8 кг/кв. м. Формирование этого перца не требуется.
  6. Ультрафиолет. Среднеспелый гибрид (период до сбора урожая 125 дней). В биологической зрелости кубовидные мясистые плоды темно-фиолетового цвета (10×10 см), масса 200 г. Устойчив к мозаике, плотность посадки 3 шт. на 1 кв.м. Урожайность составляет 8-9 кг/кв.м.

Все вышеприведенные сорта и гибриды пригодны к высадке в открытый грунт и под пленочное укрытие. При этом следует учитывать, что сортовые перцы районированы к тому или иному региону и с них можно брать семена для будущих посадок.

Гибриды же являются результатом скрещивания нескольких сортов или генной модификации и не приспособлены к погодным условиям какого-то определенного региона в силу своей универсальности. Поэтому требуют более тщательной агротехники перца сладкого в открытом грунте. Семена гибридов не имеют материнских качеств.

1. Сортировки. Сначала при визуальном осмотре удаляют очень плоские и поврежденные семена. Затем готовят раствор соли (1 ч. л. на 200 мл воды) и опускают в него материал, перемешивают и спустя 3-4 минуты сливают вместе со всплывшими семечками. Более тяжелые фрагменты, оставшиеся на дне, промывают и просушивают на ткани.

2. Обеззараживания. Для этого применяют готовые препараты (Витарос, Фитоспорин-М, Максим и др.) или раствор марганцовки малинового цвета. Семена, завернутые в марлю или бинт, опускают в раствор и выдерживают полчаса. Затем промывают и закладывают на проращивание.

Семена болгарского перца

3. Проращивания. Для этого используют целлюлозные спонжи или марлю, сложенную в несколько рядов. На выбранный материал раскладывают семена, закрывают им же сверху, кладут «сэндвич» на блюдце и наливают немного воды. В дальнейшем увлажняют по мере высыхания из распылителя до тех пор, пока не появятся корешки (8-10 дней).

4. Закаливания. В стадии проращивания набухший семенной материал следует несколько раз поочередно ставить в холодильник (по 12 часов) и вынимать из него.

Если все секреты проращивания соблюдены, то семена быстро наклюнутся и будут готовы к высадке на рассаду.

Оптимальный срок посева семян для большинства сортов составляет 50 дней до высадки в открытый грунт. Если использовать магазинный субстрат, то следует брать или универсальный, или для томатов, перцев, баклажанов (пасленовых).

Также можно приготовить почву самостоятельно. Для этого берут:

  • 3 части перегноя;
  • 5 частей торфа;
  • 2 части огородной или дерновой земли.

Еще один рецепт состоит следующих ингредиентов:

  • 2 части торфа;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть огородной или дерновой земли.

В обоих случаях желательно почву прокалить или пропарить и добавить по 1 ст. золы на ведро субстрата.

Подготовка почвы для посева семян
Подготовка почвы для посева семян

Для посева используют специальные емкости или пластиковые пол-литровые стаканы, коробки из-под йогурта, кефира, сока и прочее. В магазинных товарах уже есть отверстия для выхода излишков влаги и доступа воздуха к корням. В импровизированных горшочках придется их сделать. Лучше их размещать по боковой поверхности на высоте 1,5-2 см — так вода не будет сразу вытекать в поддон, а корни заполнят все пространство, стремясь в глубину.

Когда семена готовы к посеву, следует:

  1. все емкости промыть раствором марганцовки;
  2. наполнить грунтом на ¾;
  3. увлажнить светлым раствором марганцовки;
  4. разложить семена;
  5. присыпать почвой на 6-8 мм;
  6. слегка утрамбовать;
  7. полить;
  8. накрыть пленкой;
  9. убрать в теплое место до появления всходов.

Если предполагается последующая пикировка, то посев можно производить в большие неглубокие емкости, раскладывая семена по схеме 1×2-3 см.

Уход после посадки перцев

Особенности ухода

Пикировка сеянцев

Подкормка

Высадка перцев в открытый грунт
Высадка перцев в открытый грунт

Перец относится к растениям с длительным вегетационным периодом. Поэтому в южных регионах рекомендуется его посеять в январе, чтобы высадить в открытый грунт в марте, в остальных – посеять в марте, чтобы посадить после угрозы заморозков.

В любом случае посадку осуществляют в теплую землю ( 15 градусов), иначе растения замрут, цвет может опасть и в конечном итоге отдача урожая не будет полной. На случай возвратных холодов должен быть приготовлен нетканый укрывной материал или пленка и установлены дуги.

В первые дни молодой перец после высадки в грунт следует притенять акрилом или тканью. Пока не минует угроза заморозков, на ночь следует укрывать тем же акрилом или пленкой на дугах.

Ухаживать за перцем правильно — значит осуществлять поливы, подкормки, прополки, рыхления, мульчирования.

При необходимости — формирование, подвязывание и укрытие. Также следует оставить несколько кустиков на случай выпада, поскольку не все перчики могут прижиться.

Полив и подкормки

Первые 2 недели после высадки, пока перцы приживаются, внесение удобрение не требуется, достаточно только поливать. Как правильно поливать перцы в открытом грунте? Для определения времени поливов нужно взять горсть грунта с глубины 10-12 см и зажать ее в кулаке, если:

  • комок рассыпается, то земля сухая и требуется немедленный полив;
  • сквозь пальцы просачивается вода — почва переувлажненная;
  • при свободном падении на землю комок рассыпался, полив потребуется через 1-2 суток, превратился в лепешку — дня через 4-5.
Предлагаем ознакомиться  Как пересадить вереск

Полив в открытом грунте

Когда начнется налив и созревание плодов (а также на песчаных и супесчаных почвах), поливы следует проводить чаще. Но не следует забывать, что переувлажнение грунта приведет к опаданию цветков и завязей, распространению корневых гнилей.

Правильно поливать перец следует только по междурядьям, чтобы влага не попадала на растения, а корневая система становилась больше, стремясь к воде.

Подкормки делают несколько раз за вегетацию:

  1. Спустя 1 месяц после посадки азотом, калием, фосфором.
  2. Еще через месяц — азотом, калием.
  3. В период налива плодов — калием и фосфором.

Кроме того, раз в месяц можно поливать настоем золы и раствором микроэлементов для перцев.

Рыхление

Рыхление или подсыпка мульчи проводится после каждого полива для предотвращения образования почвенной корки. При этом его не проводят после первых 2 поливов, пока растения не укоренятся (10 дней). Рыхление делают неглубоко, поскольку можно нарушить поверхностные корешки, лучше рыхлить только междурядья.

Агротехника выращивания перца в открытом грунте предполагает прищипку и формирование куста. Прищипка (или по-научному — пинцировка) точки роста активирует рост пасынков и, как следствие, увеличивает количество завязей. Куст при этом становится шарообразным.

Прищипывание перцев

Удаление лишних пасынков желательно для всех сортов, но для высокорослых кустов, требующих подвязывания, оно просто необходимо. Низкорослые растения можно не формировать, если соблюдено расстояние между ними. При больших площадях овощных посадок пинцировка и формирование не актуальны. Формирование перцы в открытом грунте проводят следующим образом:

  1. На высоте 27-30 см образуется несколько побегов. В месте ветвления находится коренной бутон, который следует удалить, а побеги прищипнуть на расстоянии 4 см от него.
  2. Впоследствии нужно оставить 3 самых сильных стебля, остальные прищипнуть.
  3. Со временем постепенно удалять нижние листья и бесплодные ветки.
  4. После образования достаточного количества плодов прищипывают все точки роста, чтобы дать возможность перцам налиться и вызреть.

При активном развитии и росте новых стеблей пинцировку проводят 2 раза в месяц, в спокойной стадии — 1 раз в месяц. Пасынки следует удалять, пока они не успели сильно вырасти. После удаления развитых побегов без завязей необходимо дать растению оправится. При этом лучше несколько дней не поливать.

Среднерослые и высокорослые сорта нуждаются в подвязывании, чтобы стебли под тяжестью плодов или неблагоприятных погодных условиях не сломались.

Для этого еще на стадии посадки перцев:

  • устанавливают колья длиной 150-160 см с расстоянием 3 м;
  • натягивают между ними проволоку;
  • обвязывают «восьмеркой» стебли перцев, обматывают их и подвязывают к проволоке.

Подвязанными должны быть все побеги, чтобы не разломился стебель.

При посадке перца следует уделить внимание его возможным заболеваниям:

  1. Антракноз. Заболевание размножается спорами, вызывая появление некроза любых частей растения в виде пятен желтоватого оттенка. Заражение происходит чаще всего через семена, инвентарь, при не соблюдении севооборота. В качестве профилактики используются фунгициды, содержащие медь.
  2. Пятнистое увядание. Поражаются молодые листья, они становятся бронзового цвета с темными пятнами. Позднее пятна распространяются на стебли и черешки. Распространяют болезнь сосущие насекомые. Меры предосторожности заключаются в удалении сорняков и обработке фунгицидами.
  3. Фузариоз. Грибок закупоривает сосуды в стеблях, листья увядают, скручиваются, впоследствии — желтеют, завязи опадают. Появлению всех грибковых заболеваний и корневых гнилей способствует повышенная влажность.
  4. Вершинная гниль. При избытке азота, дефиците кальция и неравномерных поливах верхние части молодых кустов покрывают водянистые пятна. Заболевшие саженцы удаляют, остальные — подкармливают кальцием.
  5. Фитофтороз. Коричневые пятна на всех частях растений появляются при не соблюдении севооборота, нежелательных соседних посадках. При обнаружении следует обработать все посадки пасленовых средствами Гамаир, Квадрис, Ридомил-голд, Браво. Для профилактики проводят опрыскивание бордоской жидкостью.
  6. Черная ножка. Заболевание чаще поражает рассаду при загущении, переувлажнении и низких температурах. Заболевшие растения удаляют, проливают марганцовкой землю.

Среди вредителей чаще встречаются:

  1. Паутинный клещ. В открытом грунте вредитель реже поражает растения, чем в теплицах. Мелкое насекомое высасывает сок растений и оплетает паутиной нижнюю часть листьев. Лечебные препараты: Фитоверм, Карбофос, Актелик.
  2. Тля. Может располагаться на всех частях кустов, питается соком. Меры борьбы: уничтожение муравьев, обработка растений Карбофосом, Децисом, Кельтаном.
  3. Голые слизни. Поедают листья и плоды. В борьбе с ними можно опудривать растения и почву золой, сухой горчицей, молотым перцем, применять специальное средство «Стрела».

Чтобы отпугнуть вредителей, посадки можно совмещать с чесноком, бархатцами, кинзой и другими резко пахнущими культурами.

Снимать первые плоды можно с наступлением технической спелости. Массовая же уборка происходит в августе-сентябре, в зависимости от сорта и региона выращивания. Следует учитывать, что биологическая спелость наступает примерно через месяц после технической. Поэтому, если снимать плоды зелеными по достижению ими нужного размера, то можно получить дополнительные завязи. Если же дожидаться биологической спелости, то появится возможность использовать красивые перцы в свежем виде.

Уборка урожая

Опытные садоводы снимают урожай в промежуточном состоянии, когда они уже содержат большое количество сахаров, микроэлементов и витаминов. Их уже можно использовать и в свежем виде, и для переработки. В любом случае, культуру нужно убирать до наступления устойчивых ночных заморозков. Чтобы урожай хорошо хранился и при необходимости дозрел, его нужно снимать с помощью секатора вместе с плодоножкой.

В теплицы перцы высаживают с середины апреля. Если почва в парнике еще мерзлая, включают обогреватель, проливают гряду кипятком. Аккумулировать тепло помогает черный укрывной материал.

В открытый грунт, в зависимости от региона, теплолюбивые культуры высаживают с середины мая. Обязательно убедитесь, что нет угрозы заморозков. Однако столь ранние посадки все же следует укрывать на ночь «нетканкой». Если у вас нет возможности убирать — застилать укрывной материал, рекомендую высадить культуру в первой декаде июня.

Для перцев я стараюсь делать «теплые» высокие грядки – при помощи досок приподнимаю их на 25-30 см. Это растение подвержено переопылению, поэтому нецелесообразно помещать рядом несколько сортов. Разделите их высокими посадками – кукурузой, томатами, подсолнечником.

Приведу простой алгоритм пересадки молодых перцев, которым пользуюсь в течение нескольких лет:

  1. Перед высаживанием я обильно поливаю рассаду.
  2. Для пересадки выбираю безветренный теплый пасмурный день – провожу работу с утра. Если нет возможности дождаться нужной погоды, планирую процедуру на вторую половину суток.
  3. Делаю лунки по стандартной схеме 70 х 30 см. Ямка должна быть чуть глубже высоты горшочка с рассадой.
  4. Вырытые лунки обильно поливаю согретой водой: по 1-2 литра на каждую. Жду, когда влага полностью впитается в почву.
  5. Беру торфяную таблетку с растением, аккуратно перемещаю в ямку. Если перчик рос в стаканчике, помните стенки емкости, аккуратно постучите по донышку. Осторожно вытащите саженец за основание стебля вместе с земляным комом.
  6. Перцы высаживают вертикально, малость углубляя – это дает стимул для развития придаточных, боковых корней.

В заключение остается присыпать земляной ком местной почвой, немного утрамбовать субстрат руками.

Оптимальная температура для развития пересаженных перцев – 20-25 С. Если она опускается ниже, это угнетает развитие растений. Перцы долго приживаются, болеют. Когда температура понижается до 13-15 С, посадки укрывают «нетканкой». Если на листьях, стебле появились фиолетовые включения – растение подмерзло.

Для защиты перцев от весенних похолоданий находчивые огородники сооружают «шатры» из подручных материалов: сетки, брусков, картона, мешковины. Защита требуется теплолюбивым посадкам на ночь. Утром «шатер» разбирают.

Другой вариант – временный парник на дугах. Последние вбивают в землю, на них натягивают плотный полиэтилен, специальным укрывной материал. Для согревания растений используют еще два народных способа:

  1. Дымление. Рядом с посадками устраивают кострище, разжигают материалы, обеспечивающие густой дым. Такое «окуривание» помогает перцам пережить холода.
  2. Дождевание. Используется специальная установка, систематически распыляющая теплую воду. Микроскопические взвеси жидкости создают вокруг перцев комфортный теплый фон.
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Посадка перца в открытый грунт: пошаговое руководство
Adblock detector