Теплый пол над погребом

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

Производить работы можно несколькими способами, при этом используя как подвальный потолок, так и непосредственно пол. Именно последний является точкой, в которой больше всего теряется тепло, особенно если сделан из бетона — холодного материала. Отопление не будет эффективным, когда бетон не закрыт от продувания и прохождения холода.

Когда подвал еще и сырой, в самой квартире может образовываться плесень, плохо влияющая на здоровье жильцов, а сами люди будут часто болеть из-за холода и высокой влажности.

Чтобы избежать попадания влаги в жилище, нужно провести еще и гидроизоляцию.

Если знать, какие материалы при этом использовать и что за инструменты применяются для работы, выполнить задачу сможет даже хозяин без специальных навыков.

В случае теплоизоляции со стороны подвала нужно отделывать его потолок, тем самым защитив от холода перекрытие со стороны дома.

Обратите внимание

Этот вариант не предполагает широкого выбора материалов, это могут быть листовые или плитные материалы, их можно разместить на потолке с помощью клея, либо зафиксировать дюбель-гвоздями.

Более дорогим но эффективным решением будет жидкий пенополиуретан, который требует определенных навыков.

Чтобы утеплить перекрытие в верхней части, можно применять сыпучие вещества, либо встроить систему “теплого пола”, которая будет электрического или водяного типов.

Но теплый пол монтировать в подвале не нужно, достаточно сделать с его стороны дополнительную термоизоляцию.

Структура утепления

Перекрытия между этажами, в том числе квартирой и подвалом, представлены чаще всего бетонным перекрытием. При этом теплоизоляция будет иметь вид пирога, в котором есть:

  • плита или фундамент;
  • пароизоляция в виде пленки;
  • сам утеплитель любого вида;
  • гидроизоляция;
  • финишная стяжка из пенобетона или цемента.

Каждый из слоев пола в подвале выполняет свою функцию, к примеру, изоляционная пленка защитит основной утеплительный материал от высокой влажности, которая может подниматься вверх из подвала.

Таким образом теплоизоляция сможет выполнять свою функцию сохранения тепла в помещении, а пленка для гидроизоляции не допустит переизбытка влаги.

Финишная стяжка потребуется для качественной укладки напольного покрытия и хорошего внешнего вида.

Важно

Перед началом работ следует осмотреть цоколь на предмет трещин или прочих повреждений. Это важно при наличии внизу подвала, ведь именно через них может уходить тепло.

При нахождении дефектов поверхности, их нужно устранить с помощью монтажной пены или цемента. Кроме защиты от проникновения холодного воздуха это предотвратит дальнейшее разрушение основы и не даст трещинам и дыркам увеличиваться в размерах.

Виды утеплителей

Утеплять пол, размещенный над холодным подвалом можно несколькими видами материалов. Они могут иметь вид блоков, сыпучих материалов и рулонов, в некоторых случаях присутствуют даже жидкие утеплители. Они подходят для холодного пола, который размещается на первом этаже над подвалом. Наиболее часто используются маты и плитные материалы, имеющие небольшой вес и такую же теплопроводность.

Отделку с помощью таких материалов можно проводить как на полу, так и со стороны подвала, размещая их на потолке. Их делают из пенопласта, а также создают на основе минеральной ваты, базальтового волокна и пенополистирола. В частных домах широко применяются органические утеплители, к примеру солома, но они со временем разлагаются и нуждаются в обновлении.

Плиты и маты можно использовать параллельно с рулонными утеплителями, это повысит толщину слоя и улучшит теплосбережение помещения.

К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

  1. чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Какправило, такие подвалы отапливаются;
  2. подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п.Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

  1. быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии
    и эксплуатации;
  2. не создавать повышенную нагрузку на здание;
  3. создавать предпосылки для снижения расходов на отопление
    здания.

Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле,

нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы

оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

Предлагаем ознакомиться  Теплые полы в частном доме полы деревянные

Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри).

Теплый пол над погребом

Т.е., утепляется потолок помещения.

  • Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должнасоставить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.
  • Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будетотличаться для каждого случая.

Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит

меньше тепла.

  • на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта ипенополистирола – 1 м.;
  • на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель отпопадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется.

  • при любом виде утеплителя закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см. с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественнымобразом;
  • располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появлениямостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену;

Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

  • выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сеткуи зашпатлевать.

В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

Предпочтительнее делать утепление подвала снаружи, так как этот процесс изнутри периметра может навредить фундаменту. Но теплоизоляция подвала изнутри в уже построенных домах намного дешевле.

Для принятия решения о возможности утепления подвала снаружи или изнутри, нужно определиться насколько влажные его стены и откуда берется влага.

Иногда на стенах подвала можно заметить капельки воды. Причин этому может быть две.

  • Вода поступает из грунта через стены или из пола подвала.
  • Вода конденсируется на стенах из теплого поступающего воздуха летом. Так как стены подвала, которые не утеплены снаружи, будут всегда холодными (температура грунта).

Теперь рассмотрим два варианта:

  • что делать, если подвал обводнен, и в него приникает вода из грунта;
  • если подвал сухой, то как его можно утеплить изнутри и как это делается своими руками.

Утепление подвала изнутри — это вынужденная мера, когда наружное утепление невозможно или не выгодно по затратам. Проводить внутреннее утепление подвала можно лишь на сухих стенах фундамента. Но при этом возникает риск увеличения скорости разрушения фундамента из-за его замораживания.

Если в доме стало холодно. Как правильно утеплить дом, дачу, квартиру

Даже самый надежный дом со временем изнашивается. Стены могут быть еще очень крепкими, но с каждым годом они все хуже удерживают тепло. Дом становится сложнее протопить, он быстрее остывает, а от ощущений зябкости и сырости не спасает ни закупоривание окон и дверей, ни дополнительное отопление.

Теплый пол над погребом

Появляются влажные углы и стены, зимой они начинают промерзать, иногда даже покрываясь инеем, в доме заводятся грибок и плесень. Еще один верный признак недостаточного утепления – большие расходы на отопление, которые могут подорвать семейный бюджет.

Иногда такое бывает и в относительно новых домах, если их утепление по какой-то причине было рассчитано неправильно. А подчас промерзать начинают и стены в городской квартире, особенно в зданиях старой постройки.

Нередко это сопровождается потерей качества звукоизоляции, например, в квартирах часто бывает слышно, как в подъезде ходят люди и ездит лифт, а в частные дома проникают звуки улицы. Во всех этих случаях стоит всерьез задуматься о дополнительной теплоизоляции.

Предлагаем ознакомиться  Хлев для скотины сарай для скота своими руками

Обратите внимание

Чтобы избежать перечисленных неприятностей, при строительстве нового дома его всегда утепляют снаружи (о том, почему именно так – чуть позже).

Технологии могут быть разными: навесной вентилируемый фасад (НВФ), штукатурный фасад поверх жестких минераловатных плит, многослойные железобетонные фасадные панели (они устроены так, чтобы исключить описанные выше нежелательные процессы) и т. д.

При этом строительству обязательно предшествует теплотехнический расчет, учитывающий особенности местного климата.

Наиболее эффективна технология навесных вентилируемых фасадов (НВФ). Утеплитель монтируется непосредственно на несущую стену, а между ним и декоративной облицовкой оставляют вентзазор для быстрого удаления влаги.

Благодаря малому весу она не создает большой нагрузки на стены и позволяет использовать облегченную подконструкцию вентфасада, экономичную и удобную для частного строительства.

Кроме того, кварцевой вате, благодаря ее упругим, эластичным и длинным волокнам, не страшны последствия небольшого увлажнения. Влага, которая может конденсироваться в толще фасада из воздуха в результате температурных перепадов, быстро испаряется из легкого утеплителя, не нарушая его структуры и свойств.

Монтировать минвату из кварца просто и удобно даже своими силами. Нужно нарезать ее с запасом в 10 мм по размеру относительно ячеек каркаса и затем поджимать при монтаже.

Снаружи минвату закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной, затем, оставив вентзазор, монтируют облицовку: стальной или виниловый сайдинг, вагонку, блокхаус и т. д.

Важно

Таким способом можно утеплять как новые дома, так и повидавшие виды. Например, ничто не мешает смонтировать вентфасад на деревенский сруб, коттедж из пеноблоков или даже на старую советскую каркасную дачу.

Главное, чтобы утеплитель был не только теплым, но и легким, то есть не создавал большой нагрузки на старые стены.

И здесь как нельзя лучше подойдут кварцевая вата и стальной сайдинг на облегченной подконструкции.

Утепление дома снаружи – самое эффективное решение, не только для частных, но и для городских многоквартирных домов.

Именно технология НВФ чаще всего используется для приведения старых зданий в соответствие с современными нормами теплоизоляции, а заодно – для придания им более эстетичного вида.

Конечно, утеплить городской дом по фасаду собственными силами невозможно, однако его жители имеют полное право высказать свои пожелания относительно грядущего капремонта, в том числе собрать деньги на новый фасад. И тогда утепление многоквартирного здания снаружи тоже становится реальным.

Утепляем изнутри

К сожалению, утеплить снаружи получается не всегда.

Ситуации возможны разные: например, если уже построенный дом имеет не вентилируемый, а штукатурный фасад поверх слоя теплоизоляции, который находится в хорошем состоянии, то менять его смысла нет – это слишком дорого обойдется. Кстати, очень часто именно похожая ситуация возникает с историческими зданиями, являющимися памятниками архитектуры.

Другой пример – городская квартира. Хотя принципиальная возможность навесить на многоквартирный дом новый фасад есть (о чем шла речь выше), реализовать ее удается далеко не всегда, да и времени это требует немало, зачастую – годы. Поэтому приходится утеплять наружные стены квартир изнутри. Такая же ситуация складывается с балконами и лоджиями.

Совет

Во всех подобных случаях очень важно избежать сильного намокания теплоизоляции, поскольку при этом она теряет свои свойства и становится бесполезной. Отсыреть смонтированный по внутренней стене утеплитель может, например, в том случае, если проникающие из помещения водяные пары сконденсируются в его толще либо на поверхности несущей стены.

Многие спрашивают: как такое может случиться? Ведь до утепления в доме хоть и было прохладно, но стена оставалась сухой, а ее температура была явно намного выше той, при которой начинается конденсация. Ответ очень прост.

Дело в том, что до утепления стена постоянно подогревалась теплым воздухом помещения. Слой теплоизоляции защищает дом от уличного холода благодаря тому, что препятствует проникновению тепла наружу. При этом стены также оказываются отсеченными от тепла, остывают и на их поверхности может начаться конденсация влаги, а в сильный мороз иногда наблюдается даже промерзание.

Поэтому перед монтажом теплоизоляции утепляемую стену необходимо тщательно гидроизолировать, например, с помощью полиэтиленовой пленки или специальных мембран, закрепляя их внахлест на 15см и фиксируя строительным степлером. Все стыки обязательно проклеиваются гидроизоляционной лентой.

Если сделать все правильно, то теплоизоляция будет всегда оставаться сухой и надежно защитит от холода.

Чтобы правильно подобрать ее толщину, можно воспользоваться специальным теплотехническим калькулятором ISOVER, только в этом случае нужно выбрать опцию расчета утепления квартиры или, например, балкона.

Так, для утепления стены квартиры в регионе с зимней температурой –25 °C и желаемой температурой внутри 20 °C калькулятор в качестве оптимального решения выбирает кварцевую вату ISOVER Теплые Cтены толщиной 50 мм.

Обратите внимание

Теплоизоляция укладывается в каркас из заранее смонтированной обрешетки, который со стороны помещения зашивается гипсокартоном или, например, влагостойкими шпунтованными ДСП-плитами. Последний вариант удобнее тем, что к ДСП можно крепить тяжелую мебель, не опасаясь, что она сорвется.

Точка росы

Теперь поговорим о том, почему стены и теплоизоляция могут намокать и по какой причине утеплять дома лучше снаружи.

Если представить себе стену в разрезе, то зимой по одну ее сторону (с улицы) будет минусовая температура, а по другую (изнутри) – плюсовая.

По мере движения от внешней поверхности к внутренней в толще стены температура будет постоянно меняться, в какой-то точке проходя через 0 °C.

Когда температура понижается, лишний пар из воздуха начинает конденсироваться, выпадая в виде капель – конденсата.

Таков механизм образования росы на траве и листьях и запотевания холодных стекол на окнах. Температура, при которой пар начинает конденсироваться в воду, называется точкой росы.

Предлагаем ознакомиться  Ива полезные свойства дерева

Теплый пол над погребом

Стены дома паропроницаемы: часто говорят, что они дышат. Поскольку внутри тепло, а на улице холодно, то парами воды домашний воздух насыщен больше, чем уличный. Но всё стремится к равновесию, поэтому пар из помещений сквозь стены просачивается на улицу, где его концентрация ниже.

Где-то в толще стены, между ее внутренней поверхностью и точкой 0 °C, расположена точка росы. Обычно конденсация влаги стене не вредит: через какое-то время на улице становится теплее, точка росы смещается ближе к внешней поверхности, и сконденсировавшаяся ранее вода испаряется из стены наружу.

Главное, чтобы все слои на ее пути были паропроницаемы, что учитывается при проектировании и строительстве дома.

Важно

Однако если стена недостаточно теплая, то точка росы может оказаться близко к внутренней поверхности. Тогда стены мокнут – и в доме становится не только холодно, но и сыро, словно в подвале. Это вредно и для здоровья, и для отделки: штукатурка разрушается, обои отстают, появляется плесень.

Есть и другая опасность: когда выпавшая в толще стены роса еще не успела выветриться, а на улице при этом похолодало так, что точка 0 °C сместилась ближе к внутренней поверхности, туда, где до этого располагалась точка росы. Тогда влага в стене замерзает, капельки расширяются и постепенно разрушают строительный материал. Несколько десятков таких циклов замораживания/оттаивания – и в стене появляются микротрещины.

При правильно выполненном внешнем утеплении слой теплоизоляции должен быть достаточен, чтобы точка росы всегда была расположена не внутри основной толщи стены, а в толще утеплителя. При этом на границе «утеплитель/стена» температура даже в мороз должна оставаться плюсовой, причем гарантированно выше точки росы.

Теплый пол над погребом

Кварцевая вата и правильные технологии позволяют без проблем утеплить старый дом или квартиру. Главное – правильно выбрать вариант теплоизоляции (снаружи или изнутри) и выполнить предварительный теплотехнический расчет. При утеплении изнутри нужно не забыть также о гидро- и пароизоляции, чтобы минвата не набрала влагу и не потеряла свои свойства.

Уважаемые профессионалы и просто знающие люди! Очень нужен совет, как сделать ремонт в квартире над сырым подвалом. В отопительный сезон в квартире сухо, а вот весной и осенью сыро и холодно, от стен отстают обои. Может ли помочь изоляция пола/утепление?

Стены по всему своему объёму наполняются влагой, идущей из подвального помещения, только весной и осенью, в тот период, когда отключено отопление, а летняя жара ещё не наступила (или уже закончилась).     При включённом отоплении или в летнюю жару стены высыхают — их поры освобождаются от влаги..

Обратите внимание

При охлаждении стен их сухие поры вновь заполняются влагой. Диффузия водяных паров внутри ограждения всегда происходит в сторону понижения температуры. При подогреве водяные пары будут диффундировать внутри стены в направлении от источника нагрева (в т.ч.и вниз!), а при достижении поверхности — испаряться в окружающее воздушное пространство.

Как избавиться от сырости в квартире на первом этаже над подвалом, который периодически затапливается?

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель.

А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества.

И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е.сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция.

Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

Совет

Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции.

Теплый пол над погребом

При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Поэтому можно не сомневаться, что если грамотно разместить по площади пола нагревательные элементы, проблема будет решена. И включать обогрев придётся совсем не надолго: после выключения отопления до наступления тёплых дней, когда температура воздуха будет выше 20оС (с конца апреля по конец мая) и по окончании лета, до включения отопления (с начала сентября до середины октября).

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Теплый пол над погребом
Adblock detector